不论日本人如何"解放"，其"集团性"这个根本不改。不论如何痛恨压抑自己自由欲望的的集团规则，他们仍然对集团的规则存在根深蒂固的依恋。我们看日本解放、自由的同时，更要观察其内心深处看不到的缰绳。
台场是东京的一块半岛，三面环海，街道宽阔、建筑新颖，对东京年轻人来说，这里如同解放区，是约会圣地。为什么呢？一个朋友说，这里是"近未来"。的确，日本人很喜欢在这块"近未来"的地方拍电影，国内看到的很多日剧，取景都在这里。
虽然这儿与新桥仅一水之隔，但却呈完全不同的气象。岛上有不少建筑来自名家之手，如照片上的富士电视台，设计者是曾经设计过东京都厅、日本国立室内体育馆的丹下健三。还有"bigsight（会展、餐饮中心）"、"日本科学未来馆"、"Tokyo joypolis（情侣等游乐场）"等各种设施。
"台场"一名源于江户末年，1853年，佩里将军携美国总统亲笔信，率美东印度舰队抵横滨附近的浦贺，要求日本开关。幕府大惊，下命严防。于是，这年，幕府在江户（东京旧称）城外品川匆匆建成六处炮台。现在称"台场"的这个地方，原来是第三炮台场，此后，日本人便把"炮"字省去，简称"台场"。
明治后，这座炮台被废，但80年代，东京又想起这块被遗忘的地方，想在这儿搞东京都第二中心，缓解城内拥挤。1995年，青岛幸男当选东京都知事，他觉得这个工程花费太大，便把这个工程拉下马。但是，十多年后的今天，台场却人气鼎盛，这是当年青岛知事始料不及的。
我曾是这座半岛的居民，住在"东京国际交流馆"，天好时，从楼上西望，能看到瓦蓝天空背景衬托的富士山。这座交流馆，仿佛小联合国，有1000多名来自世界各国的留学生、研究员。在这里，可以听到全世界的语言。学生们常常举行派对，我在这里，总会受到朋友的邀请，或者朋友的朋友的邀请。而我，也常邀请朋友参加我的派对，或者邀请朋友的朋友参加。那时候，日子过得非常愉快。
这座半岛上有很多蛮好的餐馆、咖啡馆，对我这样一个不做饭的人来说，真是太合适不过。那个时候，多数时间要忍受普通学生平淡生活，在附近小店，吃份意大利面条，或在国际交流馆下面包店，买上两个面包，加一小桶牛奶。但是，来稿费时，我便找家好饭馆儿，大快朵颐。让我最不能忘的，是一家海鲜馆，他们料理龙虾的手段实在高明。厨师把活龙虾做成刺生，而外壳内腹制汤，鲜美无比。
"台场一丁目商店街"是一处模仿昭和30年代下城区氛围的商店群。走进这些店铺，能体验到50年前日本人的生活环境与氛围，看到老式的衣服、生活杂货，甚至可品尝到当年日本人吃向往的"洋食"是何种味道。
岛上有家叫"大江户温泉物语"的地方，偶尔，我会自己跑到这里，躲避一日尘嚣。朋友来访，我也把他们带至这里。温泉泡过之后，我们选几品菜肴，一壶清酒，便可海阔天空畅叙通宵。
夏夜，我有时沿着海岸，在海边散步。假如运气好，偶尔你可在台场看到免费演出，我曾在这里听过滨崎步的大型音乐会。她演出时，观众几乎把这座小岛挤至沉没。
尽管这里是热恋男女的天国，但日本年轻人在公众场合，少有亲密举止。其实日本女孩子着装并非如我们想象的那样开放，而男孩子也非十分大胆、前卫。他们手牵手，已经算很大胆了。有时，我能看到他们无法掩饰的羞涩。这里，好几家影院通宵营业，周末，不少情侣白天在此流连整日，晚上则在电影院过上一晚。
对热恋男女来说，这种非日常的异国情调，很令人振奋。岛上有不少稀奇古怪的小店，销售全世界的奇物珍品。尽管多数店面不大，却布置得精致、考究，内部也显得层次分明。岛上还有一个叫"台场小香港"的地方，集中了20多家港式店铺，既有粤式早茶，也有四川陈嘛婆店。此外，还有好几家"中华物产店"，店内总是熙熙攘攘。
有不少咖啡屋并非很贵，有的甚至很便宜。有的店，一杯只相当于人民币10块钱。暑假时，我会去喜欢的那家咖啡店读书，直至天明。
对了，去台场，一般来说，从新桥站乘无人驾驶电车"YURIKAMOME(日语"海鸥"意)"比较方便。电车从新桥站出发后，十几分钟后即可抵台场。
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