褙子即背子，汉服的一种，对襟，两侧从腋下起不缝合，多罩在其他衣服外面穿着。
褙子
褙子即背子，汉服的一种,对襟,两侧从腋下起不缝合,多罩在其他衣服外面穿着。一种由半臂或中单演变而成的上衣。相传始于唐，盛行于宋元，在明代被称为披风。宋代男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。褙子是始于隋代的一种传统汉服样式，对襟，两侧从掖下起不缝合，多罩在其他衣服外面穿着。其寓意人行走之时背应挺直，以扶正人的脊背和身体。
褙子原为身份较低的妇女穿着，但因其穿着行走方便，所以发展到宋代以后，上至后妃命妇，下至平民女子，皆喜穿着。宋以后更逐渐演变成为常礼服的一种。是宋代妇女的典型服装，在宋、明朝时最为盛行。
关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。
褙子的形制
褙子以直领对襟为主，两襟离异不缝合，亦不施襻纽，袖子可宽可窄；衣服的长度，有的在膝上、有的齐膝、有的到小腿、有的长及脚踝；衣服两侧开衩，或从衣襟下摆至腰部，或一直高到腋下，也有索性不开衩的款式。
宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。
明代褙子，有宽袖褙子、有窄袖褙子。宽袖褙子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。
宋代的褙子
在同一个时代，褙子被男女老少不分尊卑贵贱地喜爱，实在是一件很奇特的事情。宋时女子穿褙子的有皇室的后妃、公主，也有朝廷命妇；有寻常人家的女子，也有教坊、街巷的歌舞伎，褙子是宋代妇女的常服。在题为《瑶台步月图》的画作中，穿着褙子的女子尽显文静优雅，河南禹县白沙宋墓出土壁画上的女伎也穿着褙子，山西晋祠泥塑中也有穿褙子的侍女。
宋代的男子上至皇帝、官吏、士人，下至商贾、仪卫都穿褙子，但并非作为正式的服饰，而多是居家休息时穿，那种不系襻纽、可宽可窄可长可短的直腰身款式，真是再休闲不过了。在一幅据传是宋徽宗赵佶的自画像（指《听琴图》）中，这位一国之君也穿着一件深色衣料的褙子。中国佛教艺术宝窟敦煌的宋代壁画中，有一位佛教故事中的著名人物，在唐代绘画中还穿着唐人的圆领袍衫，而到了宋代，便也是一袭褙子在身了。
褙子的穿着虽说不分性别、身份，但主要还是集中在中上层人士之中，重体力劳动者仍旧穿短衣短裤。在一个时代中，中上层人士的服装，往往更能体现出这一个时代的文化精神和审美观念。
尽管褙子在宋代广泛流行，但是它并不是正式的服装，多是人们家居休闲时所穿着。褙子不系襻纽，是腰身可长可短、可宽可瘦的直腰身款式，裁剪十分简单，且没有过多的配饰，充分显示了宋代人的社会文化心理与审美情趣，同时又与其国势有着密切的关系。宋代国势积贫积弱，故尔统治者一再强调衣着“务从简朴”、“不得奢侈”，因此北宋的服饰一改隋唐的雍容华丽，渐趋朴实之风。时至南宋，程朱理学强调“灭人欲”，华服美食成为罪恶的象征，服装务要俭朴、简单、节约。褙子没有曲线，没有袒领，没有宽肥大袖，样式简约、风格素雅，是以简胜繁的服饰样式，体现了宋代简约至极的物象之美。
元代的褙子
元代沿袭宋代习俗，仍穿着褙子。如元人戴善夫《风光好》第四折就有“妾除了烟花名字，再不曾披着带着，官员祗候，褙子冠儿”的描述。明时男子也着褙子，其形制有宽袖褙子、窄袖褙子。宽袖褙子只在衣襟上以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖褙子在袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。较宋时的褙子袖、身有所加肥。元明以后褙子多为妇女之服，清人方以智在《通雅·衣服一》中说“褙即背也，元以来女服褙子”，而男子多不再服之。
明清时期的褙子
明代的褙子
把褙子作为一种外衣穿的习惯，一直沿袭到了明清，据《明史·舆服志》记载，在明初，就曾经规定皇室贵妇以褙子为常服，品级较低的命妇则以褙子为正式礼服的一部分。在明代前中期，女服完全承袭了元代汉族女服的形式，大概是中国女服史上服装形式最拘谨无趣的一个时期。与此相应，褙子也发生了萎缩，变成了一种普通长度的短袖衣。从辽、元墓室壁画中可以清楚看出褙子先是缩短到普通上衣长度，然后其袖子的形式又变成半长短袖的过程。在明代，它又有了个新称呼，叫“披袄”。
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