日本和服深受盛唐風氣影響，從江戶時代，到明治維新時期，和服的樣式已經基本定型。日本和服的款式和穿這非常講究，也很複雜，如今，和服越來越像博物館裡的「老寶貝」，大多數女性喜歡穿流行、時尚的休閑裝和職業裝。儘管如此，和服的象徵意義，仍然沒有衰減。每個日本人，一生必須有三套和服:第一套，3—7歲的時候，參加「兒童祭」；第二套，是在20歲的時候，參加「成人祭」；第三套，則要等到結婚的時候，作為禮服。這三套和服，必須當作「傳家寶」珍藏起來。
說實話，日本女性的整體資質並不出色。她們身材嬌小、腿短腳粗，穿過於裸露的職業裝很容易露怯。平時穿著長袍，踏在半尺把高的木屐上，看去還不討嫌。不能抹殺女子和服，對日本女性裝扮之功。把色情當作藝術的審美情趣，也明顯滲透到了女性和服的製作上。一襲絢爛、飄逸的和服，一藏一露，既掩飾了某些先天不足，又突現出東瀛女性獨有的魅力。
所謂「藏」，就是寬鬆、肥大的和服，將肢體包裹起來。女性和服的款式花色，差別很明顯，這些無聲的元素，正是區別年齡與婚姻狀況的標誌。例如，未婚的少女穿「緊袖外服」；已婚婦女則穿「寬袖外服」；髮式也與之匹配，比如，梳缽壯的「島田」式髮型，就要穿紅領襯衣，這是未婚女性的裝扮；梳圓髮髻，穿素色襯衣的，則是已婚主婦。所有的和服，都不用鈕釦，只用一條打結的腰帶。包裹起來的身體，暗藏在各色薄薄的衣料中，若隱若現，更添幾分朦朧美。「藏」的半推半就，其實，就是表情曖昧的「露」。應該承認，女性和服的「藏」，預留了充裕的想像與品味空間。
所謂「露」，就是有選擇、有節制的裸露女性的迷人部位，也就是從裝飾上刻意突出這些部位。如同古代中國男人，病態的迷戀「三寸金蓮」一樣，日本人普遍醉心於女性的脖子與後背。女性和服在這兩個地方特殊眷顧、精心剪裁，一定要露得恰倒好處，既令人陶醉，又不流於青樓氣。
從實用角度說，和服必須注重通氣，和服的袖口、衣襟、衣裾，都能任意翕張，自由開合。女性和服不同的開合，具有不同的含義，同時，顯示穿著者不同的身份。比如，藝人在穿著和服時，衣襟是始終敞開的，僅在衣襟的「V」字型交叉處繫上帶子。這種穿著方式，不僅給人以一種和服「似脫而未脫」的含蓄之美，而且還能顯示從業婦女的身份。如果不屬於那類職業的婦女，穿著和服時，必須將衣襟合攏。據說，即使是合攏衫襟，也有不同的講究:如果是已婚的婦女，衣襟不必全部合攏，可以將靠頸部的地方敞開。如果是未婚，則須將衣襟全部合攏，以免春光外泄。
平心而論，日本女性的脖子與後背，優雅不到哪兒去，可是，一經和服的調教與突出，便立刻「別有一番滋味」。徐志摩有一首著名的短詩《沙揚娜拉》，對日本少女說再見的姿態津津樂道:「最是那一低頭的溫柔，像一朵水蓮花不勝涼風的嬌羞。」其實，還不是借人家的脖子說事兒？穿上和服，連脖子都有了詩意，實在是「不著一字，盡得風流」——厲害呀！
看完那這篇文章覺得
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