和觀光旅遊相比，驢友式的出行是個綜合體驗，就像買魚和釣魚的區別差不多。那顛簸流離的過程是體驗的一部分，比如俺曾經9天不洗澡，坐過長達73個小時的大巴。把這種體驗視作有趣，而不是艱苦，才能算得骨灰級的驢友。
2010年秋天，俺從拉薩出發，沿南線往阿里進發。有一天晚上在一個叫老仲巴的地方落腳，這天晚上跑茅廁的經歷，終生難忘。
大概晚上十點來鐘，俺從農家小旅館裡踱出來，想方便一下。西藏的天空，你想想，繁星滿天、涼風習習，蹲在伸手不見五指的野外是件很愜意的事。可是剛準備好，就聽見一陣嗶嗶叭叭的小跑聲──我打開頭燈一看，壞了，好幾條狗，正歡快地一路小跑而來。是傳說中的藏獒嗎？嚇得俺提著褲子，深一腳淺一腳地在野地裡狂奔。
跑回大路上，俺運著內功去找白天見過一棟新修的廁所。這種嶄新的廁所在西藏腹地常能見到。俺估計是援藏的一部分。西藏傳統的方便方式確實夠嗆，隨時隨地來那麼一下是很稀鬆平常的，史書上有很多描述。有一天中午俺在一個小縣城大街上溜躂，一位當地中年婦女就藉著裙子在俺面前兩米的地方來了那麼一下；轉神山時，給俺們作嚮導的當地婦女也這樣。所以援建廁所也體現出移風易俗的良苦用心。但凡事總得因地制宜，很多這種嶄新的廁所孤零零地立在曠野裡，使用率很低。
西藏有很多這種廁所，可能是援藏作品
俺找到的就是這樣一座新建的廁所，潔白的牆壁和涮了淺黃油漆的木門－－有這木門就安全了，想宵夜的狗就進不來了。或許這門可以叫做魯迅筆下的「狗氣殺」吧。
俺錯了，這門不叫「狗氣殺」，叫「人氣殺」。俺進門後，隨手把門一帶，「咣」的一聲。等完事以後，俺發現杯具了，門緊緊地卡進門框裡。木匠的活兒真不賴，四周嚴絲合縫，連鑰匙都插不進去，但偏偏沒裝門把手！所以門打不開了！俺也木辦法打電話求援，因為手機沒電了！──這倒霉勁。
咋辦？喊吧！俺扯破了嗓子喊；拍門，使勁拍。但這是在地廣人稀的西藏哦，夜裡十點多了，正常人家都困覺了，何況這廁所離最近的人家也有百多米。狂拍猛喊之後，除了能聽見自己耳朵被震得嗡嗡直響外，一切都是那麼安靜，廁門外那極目的曠野、寧靜的星空，不正是俺們來西藏的理由嗎？
一股悲涼浮上心頭。難道俺要在這熏人的封閉空間裡（只能站著）等著晚上跑茅廁的人嗎？跑茅廁的人肯定有，但跑到這棟建築裡的人真的沒有。在西藏腹地的鄉村，大黑天跑百多米到這棟建築裡便便，不叫有素質，叫有病。
俺那在小旅館裡等俺的媳婦會怎麼想？這人突然就失蹤了？望著伸手不見五指的曠野多讓人揪心啊？
得想想辦法，俺藉著頭燈觀察四壁。後牆蹲位正上方兩三米高有個玻璃窗。平時翻長城防火牆很嫻熟，翻這廁所牆也不是問題，但窗戶下面的糞坑離窗口恐怕得四五米高，俺如跳下去的話，倒不會摔著，可能會陷進去。
還得從門裡出去。俺前面說了，這門的木匠活做得真好，兩三指厚，拍著很鐵實。唯一的辦法，就是狠狠踹門了。俺想如果用力足夠大，俺或許能夠把這門帶門框都踹出去。
俺憋足了勁，像黃飛鴻的無影腳一樣，咣咣咣···最後一下蹬出去以後，門框沒倒，門破了，好在這門板不是整塊實木。俺塞進幾個手指去使勁地拉了幾下，門「嘭」地一聲開了。
雪域特有的清新空氣迎面扑來，兩耳轟鳴中，俺神清氣爽地踏上了星空下的曠野。是的，這就是俺們來西藏的理由。
糾結的是，那新廁所的新門被俺破壞了。如果你去老仲巴時看見門上那個窟窿，就是俺干的。不過你再也不用擔心有進無出了。
這種本地的泥胚廁所無頂無門，可放心使用
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看完那這篇文章覺得
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